螺蛳粉火了，但我们对它了解多少呢？

不过人们对螺蛳粉的偏爱已经成为共识了吗？也不尽然。比如也有不少人认为，螺蛳粉热潮很大程度上是疫情导致的结果，只是来源于人们宅家DIY的需求和诸如方便面等传统速食产品的没落。

还有人将螺蛳粉热潮概括为七分猎奇三分真爱，认为消费者的热情难免会消退，话题讨论总会难以为继。

而这些质疑背后更像是的问题是，作为一种从互联网兴盛起来的食物，螺蛳粉怎么逃过昙花一现的命运，从一种“奇观”变成“日常”，从而实现长期的发展呢？或者再具体到行业层面，从互联网下凡的网红食品实体店们，能够摆脱互联网语境的加持找到真正属于自己的立足点吗？

人们热衷螺蛳粉只是因为它臭、它猎奇以至于可以称为社交网络上值得“晒”的素材吗？显然不是的，因为“臭”远远不止只是一种嗅觉结果，还隐喻着多种制作食物的方法和风味。

人们嗜臭，可以从生物因素来解释——有臭味就意味着有食物，这也意味着蛋白质或糖类，早期智人胃酸浓度高，可以消化腐肉。在人类进化的过程中，人们机缘巧合地也发现了臭味和风味之间的联系，发酵确实会产生臭味，但发酵也产生了某种谷氨酸，而谷氨酸就是“鲜味”的来源。

可以说，对丰富口感的发酵食物上头，这是全人类的通病。

嗜臭也可以理解为一种文化的结果，地域气候、饮食习惯到交通条件等，不同地区的人们对臭食的追逐都呈现了不同的特点。比如徽菜有臭鳜鱼和毛豆，宁绍有三臭：臭冬瓜、臭菜心、臭苋菜梗子，老饕汪曾祺就是宁绍”万物皆可臭“的拥趸。

臭豆腐、臭腐乳、霉豆渣、豆汁儿、臭皮醋、皮蛋也臭得各有特色，当然话说回来，口味毕竟是甲之蜜糖，乙之砒霜的事情，嗜臭这件事也存在着一定的地域分布特征，根据美团数据显示，广西省在2019年全年就消灭掉了一百多万份的螺蛳粉，排行二至四名的河南，广东，陕西，山东四省的人加在一起都没有广西人能吃螺蛳粉。

（编辑：焦作站长网）

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